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MAINS AVEC LA LIGNE HAWARD DE GIRARD-PERREGAUX ET D'AUTRES

Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance d'assister à un avant - goût des dernières nouveautés de Girard-Perregaux , le Sea Hawk et Chrono Hawk , dans leur boutique Madison Avenue à New York. Bien que ce ne soit pas un prix typique pour un pneu usé et blessé, compte tenu de leur rage de luxe, Girard-Perregaux a certainement un certain nombre de pièces qui se qualifient pour notre colonne Watch Lust. En fait, en plus de la nouvelle série Hawk, nous avons pu mettre la main sur de très beaux exemples du travail de Girard-Perregaux, dont le Bi-Axial Tourbillon et le 1966 Minute Repeater . Et nous avons amené notre appareil photo pour votre plus grand plaisir, bien sûr.

Chacune des montres Hawk est robuste, combinant une esthétique technique et masculine avec la puissance d'un mouvement de calibre interne. Le Sea Hawk, doté du mouvement automatique GP03300-0074, est une mise à jour d'un pilier existant et de longue date de la ligne Girard-Perregaux, tandis que le Chrono Hawk est nouveau dans la famille, et est alimenté par le GP03300-0073 automatique. Les deux caractéristiques, conception de cas octogonale distincte, avec finition en acier brossé et accents en caoutchouc noir. Sur le cadran du Sea Hawk, vous trouverez un indicateur de réserve de marche, une fonction date, un sous-cadran des secondes à dix heures et des aiguilles plongeur, tandis que le Chrono Hawk arbore un cadran plus raffiné, avec beaucoup moins de couleur (acier mains d'épée) et la disposition smétrique simple. Le Sea Hawk et Chrono Hawk sont disponibles aujourd'hui pour 11 350 et 14 800 $ respectivement.

Nous n'avons pas pu résister à quelques minutes de solitude avec le Tourbillon Bi-Axial et le Répétition Minutes 1966. Ce sont deux exemples frappants de la haute horlogerie à son meilleur. Le Bi-Axial est équipé du mouvement à remontage manuel GPE07-0001 interne, avec un luxueux boîtier en titane DLC et un cadran audacieux et élégant qui affiche magnifiquement le tourbillon bi-axial. Au poignet, le Bi-Axial est dynamique et oui, attire une quantité d'attention impie. Avec une série limitée de huit, un Bi-Axial peut être le vôtre pour environ 500 000 $.

Pendant ce temps, et à l'opposé, le Répétition Minutes de 1966 est le modèle de la simplicité classique et élégante. Un cadran blanc propre avec des aiguilles en acier bleu, des marqueurs de chiffres en or rose appliqués et un boîtier en or rose svelte au poignet. Dans le cas du 1966 est toutefois un mouvement compliqué, le GPE09-0002 avec fonction de répétition minutes. Avec une traction du levier sur la gauche de la boîte de montre, le mouvement interne saute à l'action et une petite cloche et un marteau dans le mouvement sonnent le temps. Il était facile de devenir rapidement amoureux de cette pièce. Maintenant, si seulement nous pouvions mettre la main sur les quelque 270 000 $ nécessaires pour l'acheter.

Découvrez notre galerie complète ci-dessous, avec quelques clichés supplémentaires des autres pièces de la boutique Girard-Perregaux, dont un superbe chronographe vintage.

AUTODROMO MONOPOSTO CRITIQUE

Autodromo Monoposto est le genre de montre qui ne peut s'empêcher de provoquer de fortes réactions de la part des gens. Il ne ressemble pas à n'importe quelle montre que vous avez vu auparavant, mais ne trahit pas ce qu'une montre devrait être. Inspiré par les voitures de course monoplaces du début du 20 esiècle (monoposto étant italien pour monoplace), le Monoposto fusionne l'histoire de l'automobile avec des éléments de conception de montres classiques, pour faire quelque chose d'unique et excitant. C'est autant une montre de voiture pour les gens de la montre qu'une montre pour les gens de la voiture. Sur la surface, vous avez un boîtier élégant et un cadran qui frise la robe, tout en ayant une composante nettement technique qui touche aux inspirations véhiculaires. Et bien sûr, il y a la ligne rouge audacieuse et potentiellement polarisante sur le cristal en forme de dôme qui se réfère à la bande ou la mécanique de la peinture mettrait sur les tachymètres pour informer les conducteurs de la limite de leur moteur.

L'esthétique mis à part, le Monoposto est aussi la première offre mécanique d'Autodromo. Propulsé par un mouvement Miyota 821A, qui est visible à travers le fond de l'exposition, l'ajout d'un automatique rend non seulement la montre plus tentant pour les nerds de montres là-bas, il relie la montre plus étroitement aux voitures que les parallèles entre un mouvement et un moteur est assez clair. Le Monoposto est une édition limitée de 500, disponible en noir et argent (250 de chaque ont été faites) et fonctionne 875 $.

Bien que les yeux puissent passer à la ligne rouge sur le cristal, c'est le cas du Monoposto qui retient inévitablement mon attention. Forgé avec des détails intéressants et un design globalement unique, l'affaire dément le prix de la montre. La forme de l'affaire est simple, mais entraîne un jeu complexe de formes. Le corps de l'affaire est un bol de 43 x 10 mm en acier inoxydable poli avec des cosses en saillie de chaque côté. Cette forme fait plusieurs choses pour la montre. Il allège l'aspect général du boîtier, car il y a peu de bords tranchants ou de transitions, sauf là où les côtés inclinés se rejoignent sur la lunette et où les ergots rencontrent le boîtier. Il met l'accent de la montre sur le cadran, qui est assez grand, car la forme se projette jusqu'au bord supérieur. De même, en regardant la montre depuis le haut, les côtés ne sont pas visibles. La conception des cosses métalliques souligne l'esthétique inspirée du tachymètre, en donnant à la montre le sens d'une jauge qui a été convertie pour être portée sur le poignet. Et, comme j'en parlerai plus tard, cela rend la montre très confortable.

Les détails et la qualité de fabrication de l'étui vous touchent immédiatement aussi. La lunette comporte une série de cercles concentriques qui cassent la surface polie. Les arêtes créées reflètent toujours légèrement la lumière différemment des surfaces qui les entourent, ajoutant un élément décoratif qui ne les détourne pas ou ne les dérange pas. En regardant la montre sur le côté, vous pouvez voir les lignes de séparation de l'ensemble de boîtier en trois parties (lunette, corps et fond de boîtier) et comment exactement tout s'emboîte. En retournant la montre, on vous présente l'un des cas les plus agréables que nous ayons rencontrés.

La pente du boîtier en forme de bol s'étend jusqu'à la fenêtre d'affichage, donnant immédiatement une forme fluide élégante à l'arrière. Le fond du boîtier lui-même est maintenu avec 6 petites vis, qui sont incorporées dans la conception décorative. Entre chaque vis se trouve un texte relatif à la montre (mouvement japonais, édition limitée, etc ...) ainsi que le numéro spécifique de cette montre. Se déplaçant vers le centre il y a un grand graphique gravé d'un hexagone, rendu en acier mat et poli, avec chaque point presque les vis. La fenêtre d'affichage est alors circonscrite dans l'hexagone. Un petit, mais cool détail, est que le logo Autodromo (A et D) a été imprimé sur le verre sur le mouvement. L'équilibre et l'interaction des formes sur le fond du boîtier est vraiment agréable à regarder et présente le mouvement d'une manière très élégante.

Le mouvement automatique Miyota 821A à 21 rubis au cœur de la montre n'est pas sans sa propre décoration. Le rotor de la montre a une grande surface découpée rendant la plaque de Cotes De Geneve plus visible. Le bord du rotor a également un poids, alors qu'un élément fonctionnel ajoute à l'aspect général. Fonctionnellement, le 821A est un automatique à remontage manuel sans hacking avec une date et une fréquence de 21.600 bph. C'est un mouvement assez robuste qui a gardé du bon temps tout au long de mon port de la montre. Le mouvement de 21.600 bph se traduit par un balayage sensiblement moins lisse de la seconde main que les 28.800 bph de la Miyota 9015, bien que cela n'affecte pas la précision perceptible. Le rotor est également audible, ce qui est souvent le cas avec le dos d'exposition (et quelque chose que j'apprécie personnellement).

Le cadran expansive de la Monoplace fait référence aux dessins de tachymètres du début du 20 e siècle italien racecars, qui est un thème général dans les montres Autodromo. Ceci est clairement indiqué dans l'index de la montre, qui va de 1 - 11 (avec une pause à 12) et a des lignes à des intervalles de 10 plutôt que 5 pour dire minutes. L'indice a une conception de chemin de fer avec des triangles à l'heure ou toutes les cinq minutes, des lignes fines toutes les demi-minutes et une ligne plus longue et plus audacieuse à la demi-heure. L'incrément de l'index graphique est un index numérique pour les heures, qui est présenté dans une police assez petite, mais très lisible. A 12, il y a un type "ORE x100" qui se réfère à l'échelle du tachymètre. Bien que cela ne soit pas pertinent pour le temps, il crée un bon point de repère pour les yeux à l'âge de 12 ans. Imprimé en dessous, un petit logo "AD" Autodromo et le mot "monoposto" dans une présentation tout aussi minime. Au-dessus de 6 est une petite fenêtre carrée de date, qui est un positionnement que je préfère grandement, et il fonctionne bien avec le design tach-esque. Les deux couleurs de cadran ont des disques de date noirs sur blanc, ce qui fonctionne dans les deux cas.

Les mains du Monoposto ont un design simple mais distinct. La minute est une aiguille longue et fine, l'heure est également longue, mais plus large et squelettée, et l'aiguille des secondes est un simple bâton. Bien que l'heure et la minute soient plus semblables que d'habitude, j'ai trouvé les motifs de chaque main assez différents pour lire l'heure d'un coup d'œil. Comme je l'ai mentionné, la montre est disponible avec deux couleurs de cadran, argent ou noir. Sur le cadran argenté, tout le texte et les index sont en noir, et les aiguilles des heures et des minutes sont en acier poli. Sur le cadran noir, le texte, les index, les heures et les minutes sont en blanc. Dans les deux cas, l'aiguille des secondes est rouge. Bien que similaires dans l'esthétique, les deux couleurs donnent à la montre un sentiment légèrement différent. Le cadran argenté est ce type d'argent antique qui a parfois l'air métallique et parfois blanc. Il a une apparence généralement plus douce que le cadran noir, mais semble aussi une touche plus grande (ce qui est purement illusion). Le cadran noir est plus agressif et sportif, et se sent un peu plus moderne.

Bien qu'il ne soit pas techniquement sur le cadran, la ligne rouge à 9,5, qui est projetée à l'intérieur du cristal minéral en forme de dôme, a un effet très fort sur l'apparence de la montre, et pourrait être un détail de bricolage. pour certains. La montre, en général, est très sobre, même à la limite conservatrice. Oui, le cas est exceptionnellement unique, mais ce n'est pas choquant visuellement ou ostentatoire. De même, la disposition du cadran n'est pas frivole; les polices et les symboles sont relativement petits, les mains sont fines, etc ... Pourtant, là, juste en surface, le cadran bloque partiellement le cadran. Une ligne qui n'a en réalité rien à voir avec le time-telling ou les montres, mais exclusivement les véhicules ... Et je pense que c'est génial. C'est un détail risqué, mais cela donne à la montre une personnalité qui lui est propre et qui reflète clairement le concept de la marque Autodromo.

Le Monoposto est monté sur un bracelet en cuir noir de 20mm fabriqué à la main aux Etats-Unis. C'est une très belle sangle en cuir robuste qui arrive raide mais qui pénètre rapidement pour devenir confortable. Il est minimalement détaillé, avec seulement quelques points blancs contrastants qui sécurisent les points de tension, et des lignes imprimées bordant les côtés. Au lieu de la boucle typique, Autodromo est allé avec une boucle de rouleau vraiment cool, qui est un détail simple mais agréable. Le cuir noir fonctionne avec les deux cadrans, mais pour une option plus douce, Autodromo vend une version selle marron sur leur site pour 95 $, ce qui n'est pas mauvais pour un bracelet fait à la main. Les cosses de fil sur le cas ont réellement des barres de ressort dans eux, commutant ainsi des courroies n'est pas un problème.

Pour un changement de rythme différent, mais tout à fait approprié, j'ai essayé une montre Crown & Buckle 7 rangs NATO sur la montre en argent. Cette OTAN spécifique a du noir, de la crème, du bleu et du rouge, elle a donc pris toutes les couleurs présentes dans la montre, et le design rayé a une esthétique de course sportive à part entière. Les cosses de fil ont l'air génial avec une courroie de style à traverser aussi bien. Ce serait certainement mon combo de sangle pendant l'été.

Au poignet, le design du Monoposto prend vraiment vie. La conception large mais mince a une présence énorme, mais est confortable à porter. 43mm est assez grand, mais avec des cosses de fil c'est très maniable, car il se sent presque comme une montre sans lutrine. Pourtant, en même temps, la conception de presque tous les cadrans rend la montre plus grande. En fin de compte, c'est juste une montre très audacieuse qui se démarque et se porte contrairement aux autres montres. Dans les deux cas, les couleurs et le style rendent la montre facile à porter avec à peu près n'importe quoi. Combinez cela avec le confort fourni par le boîtier unique en forme de cuvette, qui permet à la montre de s'asseoir sur le poignet sans créer trop de contact, et vous avez une montre qui peut être portée tous les jours.

Parfois, je suis vraiment excité par l'emballage que les montres entrent en jeu. Quand je trouve un emballage qui a été pensé et méticuleusement conçu pour célébrer et présenter votre achat, mais qui fonctionne intelligemment avec l'image de marque de l'entreprise, il finit par me faire produit encore plus. Eh bien, l'emballage du Monoposto est peut-être l'emballage le plus beau et le plus intelligent que j'ai jamais vu.

Le Monoposto se présente sous la forme d'un folio en cuir rigide, lui-même emballé dans une boîte en carton. La boîte extérieure est basique, mais présente une carte graphique intrigante imprimée en gris clair et rouge qui entoure la boîte. Avec le folio est un livret très joliment imprimé et artistique avec des informations de base sur la montre et la garantie ainsi que des photos très sexy mais abstraite des moteurs de voiture, châssis, etc ... La couverture de la brochure dispose d'un coureur simple siège dépouillé imprimé en gris anthracite sur un fond gris clair avec "monoposto" dessus qui ressemble à un irimé antique .... Je ne suis pas du genre à enregistrer des instructions, mais je garderais ça à coup sûr.

Enfin, vous arrivez au folio. À l'extérieur, il semble être très simple et presque simple. Un rabat noir rigide, avec une marque minimale mais réfléchie, sécurise le boîtier. Pop les boutons-pression Autodromo, ouvrez le rabat et ... Vous connaissez cette scène dans Pulp Fiction quand John Travolta ouvre le porte-documents et tout ce que vous voyez est une lumière dorée brillante? ... C'est presque comme ça. L'intérieur du folio est une petite tranche de décadence et de luxe. Il est doublé de velours rouge, a une feuille d'or, une plaque de métal avec divers détails, et bien sûr une zone protectrice et confortable pour la montre. Ce que j'aime vraiment, ce n'est pas seulement amusant, unique et surprenant; c'est très fonctionnel. Le folio protégera définitivement la montre lors de l'expédition, et une fois en votre possession, peut être utilisé pour stocker la montre à la maison ou pour voyager.

Il y a différentes choses que je recherche dans une montre, pas seulement pour ma propre collection, mais aussi pour les montres dont nous parlons sur W & W. La beauté, la qualité et la valeur sont toujours au centre de l'attention, mais il y a aussi d'autres attributs plus rares. Le Monoposto ne se sent pas vraiment comme les autres montres. Il ressemble à une montre, a du sens en tant que montre, mais est un objet en soi. Le mélange de références automobiles, de détails subtils, de superbes finitions et de finitions, d'éléments vintage et d'une exclamation choquante en font une montre avec une personnalité qui la distingue des autres montres que nous avons essayées. En tant que tel, cette montre vous appelle ou non. La ligne rouge a du sens pour vous, ou elle ne l'est pas

Peu importe, le Monoposto est une montre très excitante qui, pour une première offre mécanique d'une marque établit vraiment un niveau élevé non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour d'autres entreprises avec des montres à prix similaire. À 875 $, le Monoposto n'est pas bon marché, mais il livre dans tous les sens, surtout dans le design. Et sur offre dans l'unicité et l'exécution. Alors ... si ça t'interpelle, dans ce cas c'est probablement en train de crier ton nom, tu voudras probablement en attraper un avant que cette édition limitée te laisse dans la poussière.

QUOI DE NEUF DE LÜM-TEC POUR 2013

Lüm-Tec a mis une page sur son site Web pour montrer les nouveaux modèles qu'ils ont pour 2013, et il y a des montres très cool qui descendent le brochet.

Tout d'abord, le très cool Abyss 600M. Il y a beaucoup à aimer à propos de cette pièce. Grandes mains, chiffres surdimensionnés, grande couronne; ça suinte juste cool. Par le nom on peut dire la cote de résistance à l'eau: 600M. La montre a une longueur de 48 mm avec des cosses de 24 mm et est alimentée par le mouvement Citizen Miyota 9015. Il y a quatre variations dans les cadrans et les cas et chacun est limité à une course de 150. Le prix de pré-commande est actuellement entre 675 $ et 702 $ selon le modèle. Ces prix augmenteront tous d'environ 124 $ lorsqu'ils seront généralement libérés. Économisez de l'argent et sautez sur un maintenant

Ensuite, quelques nouveaux looks pour la série 300M Diver. Il y aura deux nouvelles couleurs de cadran avec chacune en deux tailles, 40mm et XL 45mm. Chaque taille aura une montre en acier inoxydable avec des marqueurs bleus et un PVD avec des marqueurs orange. Chacune des quatre options a l'air bien et serait une montre de plongée parfaite, que ce soit dans l'eau ou hors de l'eau. Comme avec le 600M, les montres sont alimentées par le Miyota 9015. La pré-commande vous coûtera entre 760 $ et 803 $ selon le modèle. Encore une fois, les prix augmenteront une fois disponibles.

Un autre modèle qui a attiré mon attention était la série "G" de montres de style tableau de bord. Ces montres ont un boîtier carré de 45mm avec des coins arrondis, une belle grosse couronne et des cornes de 24mm. Les mains sont grandes et costauds et clairement super faciles à lire. On dirait qu'ils auront neuf options disponibles dans une variété de couleurs de cadran et de styles de cas, chacun conçu par G1, G2, etc. jusqu'à G9. À l'intérieur de ces modèles est le mouvement à quartz Suisse Ronda 515. Les prix ici vous coûtera 454 $ et 480 $ pour les pré-commandes. Ceux-ci vont aussi augmenter quand ils seront libérés.

Dans cette nouvelle paire de montres, Lüm-Tec a choisi d'autres matériaux de boîtier. Leur modèle Combat est mis à jour avec un boîtier en bronze CuSn8, qui a souvent été utilisé dans les montres de plongée de plusieurs marques. Lüm-Tec a emprunté une autre route et a utilisé le matériel sur une montre de pilote à la place. Le bronze a l'air superbe sur cette montre motorisée Miyota 9015 et à mesure qu'il vieillit et développe une patine, il devrait donner un look unique. L'autre matériau intéressant est le cobalt. Les modèles M63 - M66 utilisent un boîtier en chrome cobalt pour 2013, qui offre une surface très résistante et résistante aux rayures. Le matériau est dit avoir le look du platine et est très poli. les montres sont disponibles dans la taille standard de 40mm et la taille XL de 44mm. Là encore, Lüm-Tec utilise le mouvement Miyota 9015 de plus en plus populaire dans ces montres cobalt.

Il y en a quelques autres de plus venant de Lüm-Tec, donc pour voir la diffusion complète de la nouvelle version ci-dessus et d'autres, et pour pré-commander si vous le souhaitez, accédez à leur site web .

GAVOX CURTISS P-40 CRITIQUE

Gavox est une jeune entreprise horlogère (fondée en 2011) basée en Belgique qui a récemment sorti plusieurs montres à quartz très attractives sous le nom Curtiss P-40 . Avec une allure robuste et un héritage militaire, les montres parlent d'une sensibilité commune dans le monde de la montre. Et à environ 250 $, ils sont bien dans le budget de la plupart.

Gavox a été fondée par Michael Happé, ingénieur, pilote et petit-fils de l'un des pilotes de la Seconde Guerre mondiale des Flying Tigers . Flying Tigers était le nom d'un groupe de pilotes étrangers, combattant au nom de la Chine contre l'alliance de l'Axe. Ils étaient également connus pour leur utilisation de l' avion Curtiss P-40 peint avec un grand visage de requin au nez. Cette image emblématique est familière aux mordus de l'histoire de la guerre et aux novices, et constitue l'inspiration pour les deux montres que nous examinons aujourd'hui.

La ligne Curtiss P-40 comprend la référence 326 (petite seconde), 338 (24 h) et 350 (jour-date), chacun avec la même conception de boîtier, en acier inoxydable avec cristal minéral et mesurant 40 mm de diamètre , 8mm de haut et 46.7mm à crampons (notre mesure). Chacun est également alimenté par un mouvement à quartz Seiko, avec une légère variation pour tenir compte des fonctions spécialisées. Ces montres sont également toutes disponibles avec une finition en acier inoxydable brossé ou PVD noir et nous avons eu la chance d'examiner les deux. Chacun est lisse et appliqué uniformément, avec le PVD noir étant profond et très mat. Nous avons été agréablement surpris par l'aspect général et la sensation de ces cas, compte tenu de leur gamme de prix. D'une manière générale, les boîtiers du Curtiss P-40 sont simples et bien exécutés, ce qui est approprié pour l'esthétique militaire. À l'instar des cas, les cadrans des deux références P-40 que nous avons examinées partagent plusieurs des mêmes éléments de conception. Les deux références 338 et 350 comportent un cadran noir avec du texte blanc, des polices identiques, des aiguilles de style épée pour les heures et les minutes et des mains de style poteau de clôture sur les sous-cadrans. En parlant de, chacun des modèles P-40 dispose d'un petit cadran secondaire secondes à six heures. Nous préférons généralement les petites secondes sur les montres à quartz, car elles cachent commodément la tique de seconde main et la rendent moins visible si la seconde main est désalignée avec les secondes marques, ce qui est fréquent avec les montres à quartz. Lume sur chaque P-40 peut être trouvé les mains et tous les indicateurs de l'heure. Enfin, le long de la bordure extérieure de chaque cadran est une lunette inclinée avec des indicateurs numériques toutes les cinq minutes et des marques de hachage pour chaque minute qui traînent sur la partie principale du cadran.

Ce qui différencie les cadrans 338 et 350, ce sont les sous-cadrans affichés. La référence 338 dispose d'un indicateur de 24 heures dans un petit sous-cadran à midi, avec des bordures blanches et noires contrastantes et les lettres AM et PM imprimées respectivement à droite et à gauche du cadran. Pendant ce temps, le 338 affiche le jour de la semaine et le mois à travers des sous-cadrans à trois heures et neuf heures. Sur le sous-cadran de gauche, les jours de la semaine sont imprimés en abrégé, tandis que sur le sous-cadran droit, les jours du mois sont affichés avec des chiffres tous les cinq jours. Avec chaque sous-cadran, il y a une texture de cercles concentriques qui aide les sous-cadrans à se distinguer du reste du cadran avec un peu de lueur.

L'une des grandes caractéristiques de l'expérience Gavox est la possibilité de choisir la sangle que vous souhaitez accompagner à votre montre parmi une large sélection de bandes de cuir, deux bandes cavas avec dossier en cuir et des cannes en nylon. Chacun vient dans un certain nombre de couleurs, vous donnant la possibilité de trouver la courroie la mieux adaptée à vos besoins et à votre goût. Nous avons trouvé toutes les sangles pour être assez agréable, quoi que vous pouvez vous attendre dans la gamme de prix sous 300 $. Tous étaient très confortables à porter, faciles à changer et semblent être de bonne qualité. Comme une belle touche, à la fois les deux pièces et les options de l'OTAN disposent d'un matériel signé.

Il est à noter que la sangle que vous choisissez avec votre montre va légèrement modifier le prix de l'emballage. Les deux bracelets en deux pièces coûteront un peu plus, d'où la fourchette de prix pour chacune de ces pièces (réf. 338: 240-255 $ | ref 350: 230-250 $).

Porter le Curtiss P-40 est un plaisir. Nous avons trouvé ces montres très attrayantes, avec un design propre qui correspond à presque tous les vêtements. Ces montres passeraient facilement du bureau au week-end sans se fatiguer, et la taille des montres les rend confortables à porter tout le temps. Bien que j'adore porter une pièce mécanique plus substantielle, il y a certainement des jours où j'ai envie de quelque chose d'aussi agile qu'un P-40. Les Curtis P-40 de Gavox sont avant tout des montres militaires bien faites et très attrayantes. Ils se portent bien et vous donner le sentiment fort qu'ils ont été conçus par quelqu'un qui connaît et aime les montres. Et à cette fin, nous pensons qu'ils sont un indicateur très fort que Gavox est une marque avec beaucoup de potentiel et, plus que probablement, un brillant avenir.

Cela dit, nous savons que certains d'entre vous rejetteront les P-40 à première vue simplement parce qu'ils comportent des mouvements à quartz, et nous ne vous en tiendrons pas rigueur. Il y a un attrait pour les montres mécaniques qui rendent difficile de considérer un quartz dans la même lumière dans la plupart des circonstances. Mais pour ceux qui n'ont pas attrapé le bug mécanique, le Gavox Curtiss P-40 présente un cas fort. Nous pensons que le P-40 est la montre parfaite à porter tous les jours, tout simplement parce qu'il est beau, très confortable et abordable. Nous pensons aussi que c'est un excellent achat pour tout jeune collectionneur de montres. Si à l'âge de 16 ans, quelqu'un m'avait signalé à une marque comme Gavox, j'aurais eu une montre très cool sur mon poignet pour la plupart de mon jeune âge que n'importe quelle monstruosité que j'ai fini par acheter au grand magasin.

PORTER ET PORTER: NISOLO CHAUSSURES

"Donnez à un homme un poisson et nourrissez-le pour une journée, apprenez à un homme à pêcher et il se nourrira pour la vie." C'est le mantra de Nisolo Shoes et ce qui les distingue des autres marques " Conscious Consumers" comme Tom's et Warby Parker. . La philosophie de base est simple: créer des emplois dans les terres appauvries, en ne s'attaquant pas aux «effets de la pauvreté», mais à la cause .

Basés à Trujilo au Pérou et à Nashville au Tennessee, les talentueux cordonniers Willan, Juan, Roxana et Mendez réalisent de beaux et beaux coups de pied qui mettent leur communauté péruvienne sur la carte, encouragent le pouvoir d'achat responsable aux États-Unis et créent des emplois. leur patrie. Et si vous ne pouvez pas obtenir assez de ce que cette entreprise est au sujet, eh bien, son histoire d'origine le rend d'autant plus intrigant.

Patrick Woodyard, fondateur et PDG de Nisolo Shoes, a passé du temps dans des villages péruviens à se préparer à l'école de commerce et à aider les femmes propriétaires d'entreprises à développer leurs petites entreprises pour mieux subvenir aux besoins de leurs familles. Quand il rencontra le mari d'un client, un cordonnier talentueux, il posa les livres et suivit le rêve d'habiliter un artisan talentueux pour combler un vide et mettre ses produits entre les mains de plus de clients. Rejoint par Nick Meyer et Zoe Cleary, Nisolo Shoes est née.

Cela ne veut rien dire si les chaussures n'étaient pas géniales et c'est ce qui nous amène au Chavito Chukka. Il a une semelle extérieure en caoutchouc durable et un intérieur rembourré et microporeux pour un confort maximum. Il est vendu au prix de 137 $ et est disponible directement auprès de la boutique en ligne de Nisolo Shoes .

Si les bottes ne sont pas votre truc, Nisolo vous a toujours couvert de mocassins et de richelieus. Une paire que j'aime particulièrement est le Wesley LE Oxford - une autre gemme fabriquée à la main avec une semelle en cuir (avec un talon en caoutchouc antidérapant) et des empeignes en cuir de mouton. Disponible pour 152 $ dans des tons bruns plus foncés et plus clairs .

Et comme l'été approche à grands pas, vous pouvez envisager la Sandale Mancora, une tong en cuir qui rivalise avec certaines des plus grandes marques pour se faire un nom sur le marché. Dans les cuirs bruns foncés et marron clair avec semelles en crêpe, il s'agit d'un pick-up précis pour le temps chaud. Disponible pour 48 $ en ligne .

Ce que vous obtenez avec Nisolo Shoes est une opportunité pour aider une communauté naissante d'artisans. J'aime que leurs produits soient tout aussi intéressants que l'histoire et la mission de l'entreprise. Non seulement cela, mais avec d'autres accessoires tels que portefeuilles et ceintures, je suis ravi de voir comment ils continuent à croître dans l'industrie. Vérifiez-les.

UN REGARD SUR LES PREMIERS PLONGEURS DE SEIKO

Quand vous parlez de plongeurs d'époque, certains noms apparaissent régulièrement. Rolex, Panerai, Omega, pour ne citer que quelques-unes des marques suisses communes en ce qui concerne ces montres vintage. Il y a un autre nom, qui a un côté culte à l'égard de ces plongeurs plus âgés, et ce n'est pas suisse mais plutôt japonais: Seiko. Voici un bref aperçu de la première douzaine d'années de développement du plongeur Seiko.

Le développement de la gamme de montres plongeurs Seiko a commencé dans les années 1960. A cette époque, l'entreprise estimait qu'il était vital pour eux de développer une montre-bracelet capable de résister à la pression des profondeurs pour les aider à rivaliser avec les marques suisses et tenter de les battre en termes de qualité et de performance. Il y avait aussi un grand sentiment de fierté au Japon au milieu des années 1960 après les Jeux Olympiques de Tokyo. Le pays avait senti qu'il entrait dans une nouvelle ère après sa défaite lors de la seconde guerre mondiale. En tant que société, Seiko a partagé cette fierté et a mis ces efforts dans la compétition avec les Suisses. Seiko voulait s'assurer que sa montre était vraiment la meilleure de sa catégorie, ce qui est un facteur important dans les années 1960. Les plongeurs comptaient vraiment sur leurs montres pour s'assurer que leur plongée était en sécurité. À cette fin, Seiko savait que leurs montres devaient être étanches, antichocs et facilement lisibles.

En 1965, ils ont estimé qu'ils ont atteint ces objectifs et ont sorti le plongeur automatique Seiko 150M (6217 "62MAS"), la première montre de plongée de Seiko (et du Japon). Le 6217 contient des éléments que l'on pourrait attendre d'une montre de plongée: de grandes index lumineux, des aiguilles lumineuses et une lunette tournante bidirectionnelle. La couronne de la montre est à 3 heures et est absente des gardes de la couronne à ce stade. La montre mesure 39 mm qui la place comme une montre de plus grande taille par les normes de 1965. Le mouvement, cal. 6127, est un mouvement automatique de 17 bijou fonctionnant à 18 000 pbh. Seiko était très fière de cet effort initial et estimait que c'était un bon concurrent sur le marché des montres de plongée. Lorsqu'il a été libéré, le plongeur était disponible pour 13 000 yens, soit environ 150 USD. Dans l'argent d'aujourd'hui, cela représenterait un peu plus de 1 000 $. Maintenant, étant plus de 40 ans abandonnées

Les concepteurs de Seiko n'étaient pas encore satisfaits de leur premier effort, et deux ans plus tard, un plongeur de 300M, le 6215, est apparu. Seiko a doublé la résistance à l'eau de la montre et a utilisé un boîtier monobloc avec une vis Couronne descendante. La conception de la montre a changé pour déplacer la couronne à 4 heures; les marqueurs et les mains sont également différents sur ce modèle. les aiguilles sont plus épaisses et contiennent plus de matériau lumineux par rapport à son prédécesseur et le cadran utilise une combinaison de marqueurs carrés et ronds. En 1968, Seiko sort la 6159, variante du 6215 avec le même calibre hi-beat utilisé dans le Grand Seiko de l'époque. Ce fut un grand pas en avant et a valu à la montre le surnom de professionnel. Le look de ces deux montres sera familier à beaucoup comme il a été ressuscité dans le Seiko Marine Master actuellement disponible. SEIKO 6105 CHRIS MOY

L'une des montres de plongée Seiko les plus populaires, probablement en raison de sa gamme de prix plus accessible ainsi que la durée de disponibilité, est le Seiko 6105. Le 6105 a été produit de 1968 à 1977 dans un style de coussin (6105-8000 & 8009 ) ou le style plus traditionnel de l'affaire (6105-8110 & 8119). Cette montre résistante à l'eau 150M était disponible sur les bases militaires américaines et en tant que telle, elle est devenue très populaire auprès des soldats américains pendant la guerre du Vietnam; Il existe de nombreux exemples d'IG portant un 6105 en combat. Un 6105-8110 est célèbre porté par Martin Sheen dans "Apocalypse Now" qui convient parfaitement au personnage. Trouver un en bon état peut être difficile, mais ils sont là pour un prix

Seiko 6La prochaine réalisation de Seiko dans le domaine de la montre de plongée est le résultat des expériences d'un vrai plongeur. Seiko avait reçu une lettre d'un plongeur à saturation avec de très sérieuses inquiétudes à propos des montres de plongée de Seiko. Il a expliqué que le cristal de la montre se brisait fréquemment lorsque le plongeur montait en raison de l'hélium gazeux rencontré lors de la plongée. En outre, il y avait des préoccupations quant à la résistance aux chocs des montres, car elles s'arrêtaient fréquemment lorsqu'elles heurtaient des rochers rencontrés pendant les plongées. Les ingénieurs de Seiko ont pris ces préoccupations très au sérieux et ont été chargés de créer une nouvelle montre de plongée destinée aux professionnels comme celui qui a écrit la lettre. Sept ans plus tard, en 1975, Seiko présente la montre de plongée Seiko Professional 600M.

Le Professional 600M se compose de plusieurs premières, dont beaucoup sont standard sur les montres de plongée d'aujourd'hui. C'était la première montre avec un boîtier en titane, utilisé pour sa légèreté et sa résistance élevée à la corrosion; la sangle comportait des sections nervurées de chaque côté pour permettre le rétrécissement et l'expansion de la combinaison de plongée du plongeur; et le boîtier lui-même a été construit en tant que tel pour empêcher le gaz d'hélium de pénétrer dans le boîtier pendant les plongées à saturation. Cette dernière innovation a éliminé la nécessité d'une soupape d'échappement à l'hélium que de nombreuses marques suisses avaient commencé à mettre dans leurs boîtes de montres pour purger le gaz. En outre, la montre ressemble à une grosse montre d'outil costaud. Il a un étui enveloppé, de grandes aiguilles pointues et de grands marqueurs lumineux. La montre a abordé toutes les préoccupations mises en avant par le plongeur professionnel qui a écrit à Seiko des années plus tôt. En dehors de la ligne professionnelle un an plus tard, Seiko a sorti le successeur populaire du 6105, le Seiko 6309. Le 6309 est également une montre de plongée de 150M et a été produit de 1976 à 1988. Comme le modèle précédent qu'il remplace, le 6309 est également un Coussin montre bien que pas aussi dramatique que le 6105. Il était aussi populaire auprès des militaires comme le 6105 avant et il est très populaire auprès des collectionneurs et il peut être utilisé pour quelques centaines de dollars.

Seiko ne s'est pas arrêtée là en ajoutant des modèles à quartz dans l'alignement des années 1970 et 1980. Comme on le sait, ils continuent à produire des montres de plongée dans la gamme Seiko 5, la série standard Seiko et la série Professional; ils ont des montres de plongée pour chaque gamme de prix. Les modèles vintage restent aussi populaires et aussi en demande que la ligne actuelle et cela peut être un défi pour le collectionneur car de nombreuses pièces de rechange modernes ont été faites pour tomber dans ces modèles vintage. Vous pouvez trouver un étui original avec un nouveau cadran, des aiguilles, une couronne et une collerette, par exemple. S'il est important pour vous que votre modèle soit original, assurez-vous de faire vos devoirs et de vérifier les détails avec le vendeur avant de vous engager. En outre, il existe plusieurs guides d'achat disponibles pour aider les acheteurs potentiels dans le processus d'obtention d'une de ces pièces très désirées. Commencez à chercher dans les endroits spécialisés dans les montres Seiko; Il existe plusieurs forums disponibles pour ceux qui s'intéressent à ces montres et vous trouverez un certain nombre de personnes qui peuvent fournir une mine d'informations.

Les plongeurs Seiko sont proches et chers à beaucoup de gens. Les plongeurs du monde entier ont utilisé et se sont appuyés sur leur Seikos pendant des années et les collectionneurs de Seiko plongent ces vieux modèles comme de l'or. Ces premiers modèles sont un excellent exemple des compétences de Seiko en matière de conception et d'ingénierie, qui ne sont pas étonnantes.

DIEVAS SHADOW REVIEW

Depuis notre création, Dievas est une marque sur laquelle nous avons gardé un œil. Ils ne sortent pas avec de nouveaux produits souvent, mais quand ils le font, ils tendent à être intéressants. Depuis la sortie du très populaire modèle Vortex, ils ont connu un coup de montre tactique qui a récemment atteint un sommet avec l'introduction de boîtiers en acier super-durci. En faisant cette étape dans le monde des montres super-robustes sur-machinées, ils sont entrés dans le territoire des marques qui coûtent généralement beaucoup plus cher. Leur nouvelle montre, la Shadow, offre non seulement des composants haut de gamme et des usinages qui portent le label «Made in Germany», mais son look est tout à fait unique, équilibrant l'obscurité sinistre d'un fantôme avec la lisibilité des marques et mains fluorescentes. À 1 430 $, l' Ombre est un moyen facile et passionnant dans le monde des montres tactiques qui, bien que coûtant plusieurs centaines à des milliers de moins que les montres similaires, ne coupe pas les coins pour économiser ou décevoir

One of the many highlights of the Shadow is its deep black, super-hardened, German made, steel case. 6Steel, Dievas’ proprietary material, is approximately 6 times harder than normal steel (1300Hv), which is achieved through a 20-day tempering process. Over that, there is a black “plasma coat”, which I imagine is a fancy way of saying DLC (diamond like coating) that is itself even harder than the 6Steel at 1800Hv… And the 6Steel is not limited to the body of the case, but rather is used for every component including the case back, bezel and crown. What does this mean for you?.. Well, basically, this watch is tough. Real tough. Your daily life is not going to result in scratches, nicks or abrasions, and you should feel more confident in wearing this watch in an active environment. It’s sort of a guarantee that your watch visually isn’t going to age at the same rate as a typical steel or PVD watch. That being said, a hard case does not translate to shock protection, so don’t go jumping out of airplanes without a chute…neither you nor your watch would be in great shape after.

The case design itself also exudes a tough and masculine demeanor. If you are familiar with the watches of Kobold, then you have seen this case before. Designed for a watch with practical and tactical usage, this case is bold, sleek and aggressive. It’s also quite large, measuring 45 x 54 x 14.5 mm and has a fairly simple overall shape. The most visually significant details are the thick straight lugs that protrude from the center of the case. Each lug is a mighty 5mm thick and 12mm long, giving them a strong appearance. At 8 there is a screw-down crown shrouded by crown guards on either side. The left-hand crown is actually a great design feature that not only makes the watch a bit more unique, it makes it much more comfortable to wear. Also on the left side of the watch, at 10, is an automatic helium-escape valve for those of you with underwater bunkers.

Topping off the case is beautifully machined 60-click unidirectional bezel. The design of the bezel is also a bit unique. Whereas typically bezels are fairly tall, this bezel is thin and flat, with an elegant curve to it that flows seamlessly into the domed sapphire crystal. Not that the rest of the case doesn’t suggest as much, but the build quality and detailing visible in this one component is suggestive of the overall high manufacturing standards Dievas holds itself to. Measuring 46mm in diameter, the bezel overhangs the case ever so slightly making it very easy to grasp and turn…and turning the bezel is genuine pleasure. The bezel has a proper amount of resistance to it, and when turned it clicks over with an aggressive snap going just past the mark, then precisely shifts back to line up.

As the name “Shadow” implies, this is a watch that is defined by its dark appearance. Yet, unlike typical phantom or blacked out watches, the deep black dial of the Shadow is punctuated with shocks of fluorescent yellow. Though perhaps betraying the otherwise stealth exterior, the day-glow tennis ball color is vibrant and electric. The color, which is a custom Superluminova pigment, allows the watch to be read easily while simultaneously giving it a unique personality

On the dial, the yellow can be seen as hour markers consisting of triangles for 12, 3, 6 and 9 and dots for the hours in between. The date, which is visible through a window at 6, is also this color on a black background. I was really glad to see that they went the extra mile and customized the date wheel, rather than going with a more typical white on black. On the bezel, the yellow is featured on the 0/60 marker and for the markings up through 15 minutes. Lastly, and most significantly, the hands are almost entirely coated in a thick layer of the stuff. The hour and minute hands are large and roman sword style while the seconds hand is a thin stick. The yellow is most potent on the hands, making them really pop. In the dark, everything glows an acidic green. The hands glow most brightly, followed by the markers on the dial.

The black area of the dial is also rich with design though subtlety and restraint are used to balance the bold yellow. On the matte black surface, printed in gloss are hash marks for the individual minutes that are between the yellow hour markers. Similarly, there are various words and logos printed in the same gloss black. What’s nice about this treatment is that the gloss is really only visible in certain lighting, so it does not clutter the dial. 12, 3, 6 and 9 are also printed on the dial, but in a dark grey, making them only slightly visible. The overall effect is that when you look at the watch either you see just the yellow markers, and can get a quick read on the time, or you can look deeper and see the full array of indexes and markings.

It is worth noting that an ETA 2824-2 automatic movement that has been fine-tuned by Dievas watchmakers powers the watch. The movement, which is standard grade, has been regulated in 5 positions, ensuring high accuracy. The movement also sports a DLC coated rotor, which you can’t see, but suggests a dedication to detail. As with every other watch we’ve seen with an ETA 2824-2, the movement has been reliable and shown neither inaccuracy or issues with power reserve in the time spent with the watch.

The Shadow comes on a custom molded Italian anti-static rubber strap with one of the most badass deployment clasps I’ve ever seen. This strap is beautiful and very high quality. It’s matte black, which works well with the case, and features distinct deep grooves that match with the overall aggressive styling of the watch. The rubber itself is very soft, supple and comfortable, despite being very thick at nearly 7mm by the lugs and 4mm by the clasp. This is the type of rubber strap that you cut to fit, which ensures proper sizing and increases the comfort.

The deployment clasp on this thing seems like it belongs on the seatbelt harness of tank. It’s a black, large and heavy clasp machined with high tolerances that is just the kind of overkill we like to see on a watch of this nature. The whole thing snaps together to have a smooth gentle curve that mimics the natural shape of the bracelet. To achieve this, they moved the release mechanism to the side of the clasp in the form of two small round. Squeeze the buttons firmly and the clasp pops open. Built into the clasp is also a dive extension, which allows the watch to fit over a wetsuit, should you need it to.

The watch also includes a second strap… I’m hesitant to write too much about it since so far I’ve quite enjoyed everything about this watch. The nicest thing to say would be that it simply does not need to be included. The watch works well with the rubber strap and feels like a complete package unto itself. But, they did include an extra strap as a bonus. Unfortunately, it’s amongst the ugliest straps I’ve ever laid eyes on. It’s a creamy yellow color that I can’t imagine wearing with anything, and more importantly, it clashes with the tennis ball yellow featured on the watch. If anything, this strap should have been black with fluorescent yellow stitching, but even that would have been a stretch. A simple NATO or just nothing would have sufficed as well. But, I guess it’s the thought that counts.

Despite its large size, the Shadow wears comfortably. The matte black case makes the watch look a bit smaller than it actually is and the gentle curve of the bezel and crystal make the watch feel thinner. Though the Shadow literally measures 14.5mm, it wears more like 10 or 11 and does not tower on the wrist. The watch also features various ergonomic details, most significant of which is the left-hand crown. That being said, the watch still is bold and fairly bulky. The strap itself is very thick making it tricky to fit under a shirtsleeve. Of course, this is a watch that speaks to being worn in an active environment more than the office. It’s also just fierce looking. This isn’t a watch with a warm and cuddly side. It’s austere, sharp, dense and manly.

The Dievas Shadow is a cool and daring watch with excellent build quality. The look of the watch is downright mean, but it’s finessed in such a way as to be a touch elegant. That is to say, it’s more of a Lamborghini Gallardo than a rabid Rottweiler. It’s not a watch with an aesthetic that lends itself to daily wearing, unless you are a professional snowboarder, but it certainly has the build to withstand anything you throw at it. For the right person, the Shadow is an awesome way into the higher end German and tactical watches out there. Super hardened steel, DLC coatings, highly regulated movements and machining tolerances you could only get out of a German manufacturer, make this watch a good value at $1,430. Granted, that isn’t cheap, but the watch delivers in the ways it should and similar offering from Sinn, Damasko or Kobold will cost you a lot more. And if the yellow and black color scheme is too much, this watch gives me confidence that the Dievas Focal, which is a more typical looking watch also made of 6Steel, would satisfy as well.

REGARDER LUST: SIHH 2013

Les blogs de montres ont fait fureur ces dernières semaines avec de nouveaux produits dévoilés cette année au Salon International de la Haute Horlogerie du SIHH. Comme son nom l'indique, le SIHH est un événement (sur invitation seulement) où les meilleurs chiens de l'industrie horlogère présentent leurs créations les plus récentes, les plus folles, les plus élaborées et souvent les plus chères. Des calendriers complets aux tourbillons en passant par des choses entièrement nouvelles et inédites, SIHH est forgé avec les meilleurs exemples de l'horlogerie et de la haute horlogerie. Et bien que bon nombre de ces belles œuvres finiront par être vendues d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas un événement où vous ou moi, ou probablement quelqu'un que nous connaissons, allons trouver leur prochaine montre ... à moins qu'ils aient touché du pétrole arrière-cour ou sont sur le point d'inventer la fusion froide dans leur studio.

Cela étant dit, en tant que passionnés de montres et fans de mécanique, c'est un événement important à connaître ... et les pièces exposées méritent absolument d'être lues, ne serait-ce que pour apprécier la quête obstinée d'exactitude et de précision affichage de contraptions. Et à cette fin, je vous présente quelques-uns, un ruban, des montres qui montrent le génie mécanique qui définit la haute horlogerie.

Piaget Emperador Coussin XL Répéteur Minute Ultra Mince Élégant est presque trop grossier d'un mot pour décrire les montres de Piaget. Nous avons déjà convoité leur montre habillée Altiplano , la plus automatique au monde et peut-être l'une de ses plus raffinées, et maintenant nos mâchoires sont agapes pour leur nouvelle répétition minutes. La Répétition Minute Ultra Thin Emperador Coussin XL est la répétition minutes automatique la plus fine du monde et la première répétition minutes en interne de la marque (une répétition minutes, pour les nouveaux venus en haute horlogerie, est une montre avec la possibilité de passer le temps par minuscule marteaux et gongs dans le mouvement lorsqu'il est actionné par une gâchette sur le côté de la montre ... vérifier ceci). Bien que le boîtier de la montre soit assez large, à 48 mm, il est également extrêmement fin à 9,8 mm. Le mouvement, calibre 1290P, est lui-même seulement 4,8 mm d'épaisseur, mais contient 407 pièces.Bien sûr, être mince n'est pas tout, et dans le cas d'une répétition minutes, le volume est primordial. La conception de la montre doit également tenir compte de l'acoustique en plus de la mécanique et de la finition. Piaget était capable d'atteindre 65db, ce qui le rend très audible.

Et puisque le mouvement ici est la star, et un grand succès pour la marque, la montre est de style squelette avec un fond d'écran. Le 1290P démontre un très haut niveau de finition, comme on peut s'y attendre pour une pièce aussi luxueuse, avec des bords biseautés à la main, des vis dorées, un brossage à rayons de soleil et un micro-rotor en platine. Le boîtier en or rose est simple, tout comme le style de Piaget, mais ne manque pas de présentation. Le plus intéressant, cependant, est le cadran en forme de coussin, qui est la marque de fabrique de la série Emperador. À 250 000 $, et une édition limitée de 10 en or rose, ce n'est pas une montre que vous êtes susceptible de venir.

Il y a tellement de choses à dire sur cette montre que je ne sais pas par où commencer. Peut-être avec l'affichage photoréaliste de la phase lunaire perpétuelle texturée ... celui qui montre le positionnement de la lune pour les hémisphères Nord et Sud et a un compte à rebours pour la prochaine pleine lune? Ou la réserve de marche de 96 heures grâce aux multiples canons à remontage manuel? Peut-être est-ce la nouvelle interprétation de l'emblématique Ingenieur de Gerald Genta, fabriqué à partir de platine et de céramique? Un étui à la fois masculin et agressif tout en conservant le bon goût qu'exige une véritable montre de luxe

Nah ... bien que ce soient des choses plutôt sympas, mais la star du show, le mec qui fait le buzz ici, c'est le tourbillon à force constante qui consomme sans vergogne presque 1/3 èmedu grand cadran de la montre. Les Tourbillons sont assez étonnants au départ, d'où leur position en tant que marque distinctive pour les capacités d'un fabricant. Un échappement monté dans une cage en rotation constante, conçu à la fin des années 1700 par l'homme lui-même, Louis Breguet, pour contrer les effets néfastes de la gravité sur la précision des montres de poche ... ces petites merveilles mécaniques sont aussi hypnotisantes fabrication. Eh bien, IWC a dû remonter le tourbillon moyen et proche des piétons en introduisant un mécanisme à force constante breveté dans le mélange. Maintenant, l'amplitude de l'équilibre (toujours là?) Reste stable, gardant un flux d'énergie égal et donc conservant une plus grande précision ... parce que, bon dieu! Ne serait-ce pas embarrassant de se présenter à une réunion du conseil d'administration avec 5 secondes de retard en raison d'un tourbillon inexact! Bizarrement,

Néanmoins, les prouesses d'IWC sont tenues en échec par cette bête d'un mouvement criblé de complications. Et bien sûr, la montre elle-même est assez facile sur les yeux. La phase lunaire seule est une œuvre d'art, chaque lune étant gravée pour que chaque cratère et crevasse soit visible sur la surface réelle de la lune. Le design sportif et le cadran asymétrique sont les bienvenus sur une montre avec un mouvement si complexe et raffiné. J'apprécie particulièrement que le tourbillon, la phase de lune et la réserve de marche dépassent du bord du cadran, comme si le boîtier en platine et céramique de 46mm les mettait en cage. Et contrairement à beaucoup de montres aux grandes complications, l'Ingenieur Ref 5900 portez-le sur la ville. Comme si ce n'était pas construit pour vivre dans un coffre-fort, mais plutôt sur un poignet (audacieux). Un montant modeste de 290 000 $ assurera le vôtre aujourd'hui.

Avant de lire quoi que ce soit que j'écris sur le Quatuor Excalibur, regardez cette vidéo promo épique (et faites-le correctement ... en plein écran HD et montez ces haut-parleurs, ça vaut le coup):

Oui, il y avait des éclairs. Oui, il y avait un aigle qui portait une couronne dorée et tenait une clé en or (qui représente la crête de Genève)! OUI! Il y avait une pierre qui a éclaté en flammes quand Excalibur lui-même a tiré dans le ciel! La seule chose qui manquait était une scène de clôture de lettres dorées géantes, couvertes de sang et brûlant d'un feu bleu qui disait "Valhalla, j'arrive!" Quoi qu'il en soit ... si cette vidéo ne t'avait pas aussi excitée qu'un jeu de Trônes marathon, puis vérifiez votre pouls. Non seulement c'était dramatique, comme toute vidéo pour une montre appelée "Excalibur Quatuor" devrait être, elle a révélé un élément d'un mouvement de montre que vous ne pouvez expérimenter en personne ... le son. Avez-vous entendu ce claquement d'insecte? Ce bruit de 1000 scarabées lancé d'une malédiction de la momie? Bien,

Alors qu'IWC s'est tourné vers un tourbillon à force constante pour assurer la précision, Roger Dubuis est allé dans une direction différente et tous ensemble unique à la même fin. Le Quatuor utilise quatre balances, fonctionnant de manière indépendante mais reliées par paires, pour donner l'heure par leur moyenne. Ceci est réalisé grâce à des calculs effectués mécaniquement via les 5 différentiels (3 liés aux balances) que la montre utilise (c'est au mieux de ma connaissance, cette montre est assez capiteuse donc je recommande d' autres lectures ). Comme vous pouvez le constater, cette montre est un exercice vigoureux d'innovation du mouvement qui illustre les capacités internes de Roger Dubuis. Pas que ce soit une marque connue pour ses mouvements simples et son design subtil.

Esthétiquement ... c'est une montre à l'aspect vicieux qui tire son nom du nom d'Excalibur. Des surfaces sombres, des mains tranchantes, des marques cryptiques et une lunette qui semble avoir été forgé par un forgeron se rencontrent pour honorer la machine à l'intérieur. Comme si tout cela ne suffisait pas, il existe deux versions de la montre, l'une avec un boîtier en or rose limité à 88 pièces et l'autre limitée à 3 pièces, en silicone (pas en silicone), ce qui est une première mondiale. Le silicium est extrêmement léger et extrêmement dur, à la moitié du poids du titane et 4 fois sa dureté. Clairement, avec son aspect gris mat, il convient à la fois au look de cette montre et à son esprit d'innovation. Commencez à économiser, car la version en or rose se vend à environ 413 700 $, tandis que la version en silicone coûte 1 089 000 $.

MONTRES À L'ÉCRAN: L'IDENTITÉ BOURNE

Imaginez-vous en train de vous réveiller et de ne pas connaître votre nom ou quoi que ce soit à propos de vous-même, sauf si vous avez été blessé par balle et que vous avez un laser dans la jambe. Pas vraiment, un petit laser qui affiche le numéro d'un coffre-fort à travers le mur lorsqu'il est allumé. Si vous avez eu cela, alors vous avez vécu les mêmes choses que dans The Bourne Identity.

Ce film d'action / d'espionnage est basé sur le roman de Robert Ludlum sorti en 1980 et interprété par Matt Damon comme le personnage principal, Jason Bourne. Comme mentionné dans l'ouverture, le personnage se réveille après avoir été pêché hors de la mer ayant été abattu. Ses souvenirs sont partis et il a hâte de découvrir ce qu'il peut sur lui-même. Après la guérison, il visite la banque de Zurich et trouve un certain nombre de pièces d'identité, de l'argent, des passeports et oui, une montre (plus sur cela plus tard). Quand il part, un employé de la banque contacte le programme des opérations noires de la CIA, Opération Treadstone, et c'est alors que tout l'enfer se déchaîne. Poursuivi par un consulat américain, Bourne parvient à s'échapper avec une Suissesse, Marie, et commence à essayer de découvrir son passé en visitant l'adresse de l'un de ses passeports où il est attaqué par un autre assassin. Grâce à des recherches continuelles et déduction Bourne se rend compte qu'il était un assassin avant de perdre ses souvenirs et ne veut plus rien à voir avec le programme. Bourne parvient à retrouver la maison de sécurité Operation Treadstone à Paris où il commence à se souvenir de sa dernière mission tout en tenant le directeur du programme sous la menace d'une arme. Il dit au directeur qu'il a fini et ne le suit pas; à la fin du film, il rencontre Marie quelque temps plus tard vivant en Grèce.

Le film est assez bien fait et bien qu'il s'écarte un peu du roman original, il se tient toujours bien seul. Avec vingt ans entre la sortie du livre et le tournage du film, plusieurs choses ont dû être mises à jour pour amener le film dans le présent et lui donner un sentiment plus réaliste. Matt Damon est assez bon comme Bourne, jouant le personnage confiant mais toujours confus pendant qu'il travaille pour découvrir qui il est et quel est le but derrière l'opération Treadstone. Il y a beaucoup d'action tout au long du film et une bonne chimie entre Bourne et Marie. Le film s'est bien comporté et a engendré trois suites: deux avec le personnage de Jason Bourne (The Bourne Supremacy et The Bourne Ultimatum) et une troisième, The Bourne Legacy qui est une expansion de l'univers Bourne avec Jeremy Renner dans le rôle principal.

Pendant que Bourne est à la banque à Zurich, il passe son coffre-fort parmi les espèces et les passeports (et le pistolet) est une montre-bracelet à quartz, que Bourne met sur son poignet gauche pendant qu'il nettoie le contenu de la boîte. La montre est un chronographe TAG Heuer Link, modèle de référence CT1111.BA0550;Fait intéressant, les montres avec cette référence ont deux cadrans différents. En tant qu'assassin / espion international qui cache une montre, c'est une bonne idée, en particulier celle d'un quartz; Tant qu'il ne reste pas trop longtemps, il y a de fortes chances qu'il fonctionne encore quand il le faut. Dans le cas de ce TAG Heuer, le module à quartz à l'intérieur est le mouvement à quartz ETA 251.262. C'est un mouvement à 7 aiguilles avec le cadran de la date à 4 heures et 27 rubis. Bourne porte la montre tout au long du film et il peut être vu dans plusieurs scènes, le meilleur coup est juste quand le coffre-fort est jeté. Bien que ce soit un bon choix pour un espion des temps modernes, la montre du film diffère un peu du roman des années 1980. En fait, il y avait deux montres en jeu dans le roman original. La première montre arrive quand Bourne a besoin de meilleurs vêtements au début du livre, et il est capable de trouver un gentleman avec une construction similaire à la sienne.

"ENLÈVE TA CHEMISE ET TA CRAVATE. AUSSI LES CHAUSSETTES. IL VIT LA BANDE D'OR SCINTILLANT AUTOUR DU POIGNET DU MARQUIS. "ET LA MONTRE."

La montre, en fin de compte, était un Girard-Perregaux en or que Bourne emportait avec les vêtements. Bien qu'il n'y ait pas d'autre description de la montre étant donné la position du personnage du Marquis, on peut supposer qu'il s'agissait d'une montre habillée en or 14 carats. Pas vraiment la surveillance d'un espion, vraiment, et Bourne s'en rendit compte ainsi que la valeur monétaire de la montre.

ET UNE DEMI-HEURE PLUS TARD, L'OR DE GÉRARD-PERREGAUX N'ÉTAIT PLUS À SON POIGNET, REMPLACÉ PAR UN CHRONOGRAPHE SEIKO ET HUIT CENTS FRANCS. TOUT AVAIT UNE VALEUR EN RELATION AVEC SON CARACTÈRE PRATIQUE; LE CHRONOGRAPHE ÉTAIT ANTICHOC.

Seiko a commencé à faire des chronographes à quartz après 1980, donc la conclusion sûre est que le chronographe dans le livre était un chronographe automatique Seiko 6138 ou 6139. Un indice supplémentaire pour sauvegarder une montre automatique vient plus tard dans le livre: "Jason a gardé ses yeux sur sa montre, les sauts infinitésimaux de la fine, fine main de balayage trop agonisant lentement." Au-delà de cette référence, la seule autre mention de la montre est "Le cadran radium de sa montre" quand il a vérifié l'heure.

Compte tenu de l'heure du livre, et le scénario dans lequel la montre est acquise, le Seiko semble un excellent choix pour Bourne. La montre a été ramassée dans un magasin plutôt que d'un paquet caché. Inversement, pour quelqu'un qui cache une montre, un quartz est un meilleur choix pour saisir et aller car il n'y a aucune inquiétude quant à la nécessité de régler l'heure à la hâte. Quel que soit le cas, les choix semblent assez logiques et de toute façon Jason Bourne a eu une belle montre pour l'accompagner dans ses aventures.

PEBBLE SMART WATCH REVIEW - PREMIÈRES IMPRESSIONS

Cela fait maintenant plusieurs mois, plus proche d'une année, que la montre intelligente Pebble a frappé Kickstarter et a créé un énorme buzz. Ils ont soulevé plusieurs fois leur demande de financement initiale avec leur montre intelligente compatible avec iOS et Android en établissant un enregistrement Kickstarter dans le processus. Cependant, comme les fonds ont été augmentés, les dates de livraison ont glissé plus d'une fois, et certains se demandaient si la montre se révélerait être un autre cas de vaporware Kickstarter. Heureusement pour nous, ce n'est pas le cas; Le Pebble a commencé à être expédié à la fin de janvier par lots à ses bailleurs de fonds. J'ai eu le Pebble sur mon poignet pendant quelques heures maintenant et ai quelques premières impressions à partager.

The Box: La première chose qui m'a frappé, c'est l'emballage de la montre. C'était une longue boîte en carton faite de matériaux recyclés (13 x 4 x 1). Sous l'étiquette d'expédition, il y a les mots "c'est l'heure" et au verso "rencontrer des cailloux" avec un rendu de la montre et une liste des appareils compatibles. Très simple, et cette simplicité est répétée à l'intérieur. Déchirant ouvrir la boîte est la montre disposée dans le sens de la longueur et un câble de chargement USB; les seules instructions sont un graphique sur le dessus de la boîte montrant un appariement de caillou avec un smartphone. Encore une fois, très simple et à bien des égards réminiscents des conceptions d'emballage d'Apple. Un emballage très agréable et fonctionnel tout autour.

Mise en place: Configurer avec mon iPhone 5 était très facile. L'application iPhone Pebble gratuite accompagnant tous, mais m'a traversé chaque étape. Cela ne m'a pris que quelques minutes et mon caillou et mon téléphone ont été jumelés; Dès qu'ils ont été avertis, une mise à jour logicielle était disponible pour le Pebble qui a été téléchargé sur l'iPhone et transmis au Pebble via Bluetooth. Slick et facile. Il y a une page dans l'application pour installer d'autres applications qui se compose uniquement d'autres visages de la montre pour le moment. Pebble s'attend à ce que plusieurs autres applications soient disponibles dans un proche avenir. Malgré cela, l'installation d'un nouveau cadran de la montre était aussi simple que d'appuyer sur l'écran du téléphone.

Notifications: Une partie de l'appel d'une montre intelligente est de pouvoir voir ce qui se passe sur votre téléphone sans avoir besoin d'accéder réellement à l'appareil. J'ai trouvé que mes notifications ont été poussées avec succès du téléphone au Pebble fournissant un coup d'oeil rapide. Vous pouvez seulement lire les notifications, pas répondre, et les plus longs sont tronqués. La montre vibre assez bien lorsque de nouveaux avis arrivent.

Comme une montre: Le caillou est étonnamment léger. Certes, c'est un boîtier en plastique, mais vous attendez toujours un peu plus de poids compte tenu de la taille. Le Pebble est livré avec trois visages installés: Text Watch - indique l'heure avec des nombres épelés; Fuzzy Time - énonce une approximation de l'heure aux cinq minutes les plus proches; et Classic Analog - un cadran analogique à trois aiguilles. J'ai joué avec tous les trois et trouvé l'heure d'être aussi facilement lisible sur la montre qu'avec toute autre montre analogique ou numérique. Le rétro-éclairage a été un peu bancal jusqu'à présent; il devrait s'allumer avec un robinet sur l'écran mais je peux seulement obtenir que cela fonctionne par intermittence jusqu'ici. Au poignet, le caillou semble bien mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai choisi le modèle noir et il est très élégant et ne semble pas trop cher à la recherche malgré le tout en plastique. J'ai échangé le bracelet en caoutchouc de silicone générique pour un joli cuir noir avec des coutures contrastées blanches. Il a vraiment l'air assez sympa et s'adapte très bien à mon petit 6.5 "poignet.

Mes impressions jusqu'à présent sont principalement positives. J'espère que d'autres applications seront disponibles très bientôt, car c'était l'un des arguments de vente du projet Kickstarter. Je suis également très intéressé par la façon dont la vie de la batterie de mon iPhone 5 est à la fin de la journée après avoir été couplé au Pebble via Bluetooth tout au long de la journée. Un examen complet avec plus de détails sera bientôt disponible.